inryko (inryko) wrote,
inryko
inryko

Categories:

Амаранте. Секрет бессмертия. Глава II.

А мы вернемся к мосту и пересечем реку Тамега с востока на запад, с левого на правый. Именно так и можно войти в город, если машину вы оставили на городской стоянке (за очень приемлемую плату). Куда же ведет мост Св. Гонсалу? Никаких сюрпризов — к церкви имени того же святого. Святой Гонсалу (Гундисалвус на латыни) Амарантский, доминиканский монах и отшельник, принадлежавший Ордену Проповедников (подразделение Доминиканского ордена), проживший достаточно долгую жизнь с 1187 по 1258 год.




Родился будущий святой покровитель города Амаранте во все том же Гимарайше, в благородной семье Перейра. Еще в детстве (поговаривают, что аж в момент крещения, когда младенец прямо-таки уставился на распятие) Гонсалу определился с будущим, успешно прошел обучение в бенедектинском монастыре в городе Фелгейраш и получил посвящение от архиепископа Браги. Вскоре он дослужился во вверенном ему приходе Святой Марии де Оливейра (Гимарайш) до звания каноника.



Изображения Св. Гонсалу, в том числе и мобильное

/О Гимарайше я обязательно напишу позже (кстати, не верьте русскому побуквенному написанию Гимарайнш — вторая буква а произносится в нос, а «н» можно опустить)/.
Все шло к прочной, восходящей карьере, но Гонсалу тяготился благополучием своей жизни. Однажды, передав племяннику все состояние и приход, Гонсалу совершил паломничество в Рим, а затем и в Иерусалим, где задержался на 14 лет. По возвращении Гонсалу ждал «горячий» прием в доме племянника — на него натравили собак. Ну не узнал племянник в обросшем и обносившемся бродяге своего дядюшку. Трудно выглядеть опрятно, если ты паломник и отшельник со стажем.




Но даже после устранения всех недоразумений, праздная и благополучная жизнь его преемника при явном недостатке набожности и уважения к учению церкви отвратила Гонсалу от продолжения служения в Гимарайше. Он вступил в доминиканский монашеский орден и покинул город.



Так его и занесло в Амаранте. Дойдя на своих двоих до долины реки Тамега, Гонсалу обнаружил полуразрушенную часовню, посвященную Вознесению Св. Марии (Nossa Senhora Assunçao), в заброшенном местечке неподалеку от заброшенного моста через реку и решил остаться. А вот в каком году это произошло, информации нет ни на одном из источников, до которых дотянулись мои руки.



С чего начал деятельность будущий Святой Гонсалу? Нет, не с личного благополучия, и даже не с благоустройства церкви, которая со временем была все же восстановлена и очищена от «мерзости запустения». Вместе с духовным братом Лоренсо Мендесом он исходил вдоль и поперек долину реки Тамега, проповедовал, благословлял браки, крестил младенцев, поддерживал и защищал самых неимущих и убогих.



Водилось за ним и чудотворство, например, исцеление больных. Видимо, именно последнее и принесло ему славу святого еще при жизни.

Носясь с берега на берег, Гонсалу решил, что пришла пора восстановить мост, сделать его безопасным для движения. Видимо, состояние моста было немного более худшим, чем соответствующее легкомысленному определение «заброшенный».



Гонсалу объявил реконструкцию моста первоначальной задачей (телеграф подождет). Богатые отстегивали эскудо, бедные участвовали в работах. На строительстве Гонсалу совершил два своих практических чуда (скорее всего вымышленные, но кто же попрет против репутации ах! какого человека!), оба на благо строителей, выжав вино из камня и заставив речную рыбу выброситься на берег к ужину.



Мост прослужил до 10 февраля 1763 года, когда под напором бурных вод во время наводнения мост полностью обрушился, оставив целым только двухсторонний крест. Так что наш знакомец, генерал Силвейра, защищал уже заново отстроенный мост имени Святого Гонсалу.



Относительно смерти святого информация так же противоречива. Нет, я-то уверена, что это был 1259 год (статистически подтверждено), но где-то указан год 1260. Зато мы точно знаем, что случилось это 10 января.



Святой Гонсалу канонизирован (1560) и причислен к лику святых (1561) папой Пием V. Незадолго до того король Жоау III распорядился отстроить на месте отшельнического гнезда, которым, по-видимому, часовня оставалась, женский монастырь. Особенно популярен Св. Гонсалу в Бразилии, где прямо-таки, если опять же верить амарантским краеведам, цветет его культ.



Согласно тому же местному сайту, по какой-то ассоциации (?!) с именем Св. Гонсалу, на празднике, посвященном святому (где-то в начале июня) существует традиция дарить своим возлюбленным пирожные в виде фаллоса. Кощунники Шалунишки! Кстати, я этих пирожных (пирожков?) в местных магазинах не нашла. Видимо, «религия» не позволяет их печь/продавать/дарить/есть в неурочные месяцы.




Церковь Св. Доминго, примыкающая к конвенту, как говорится на местном сайте, построена из гранита необычной окраски. Когда на стены церкви падает свет заходящего солнца, они светятся как бы изнутри золотистым охряным светом. Подтвердить этого я не могу, потому что с какой стороны не взгляни, церковь Св. Доминго выглядит побеленной.



Кстати, о солнце. Так как мы были «приписаны» к Амаранте, посетить его довелось много раз, в том числе и для исследования и фотографирования, и застать его удалось при различном освещении. Вторая половина дня предпочтительна именно по той причине, что церковь и площадь перед ней залиты светом: прямым и отраженным.



И в свете солнца можно видеть на стенах церкви Св. Гонсалу святых




и королей (ну или кого-то очень на них похожих)




В одном из окон церкви Св. Гонсалу «вмонтирован» крест, видимо именно тот, что называется Госпожа моста (Senhora do Ponte). Датируется этот крест 14 веком. Тот ли это крест, что уцелел во время разрушения моста, я так и не поняла, но в тексте упоминается, что крест расположен не там, где он был изначально, но в максимальной близости. В непосредственной близости находится мост Св. Гонсалу. Можем ли мы сделать вывод о какой-либо связи только на основании того, что оба этих креста на сайте названы неизвестным науке словосочетанием cruzeiro biface?



Португальская культура, как и культура ее романских братьев (которых португальцы, скрепя сердце, называют старшими), немыслима без католической церкви. Усмешки, снисхождение и открытая неприязнь людей, чья жизнь никак с церковью не связана, этого не изменит. Даже современное поколение португальцев, свободных от многих предрассудков, да и просто свободных, не видит ничего ужасного или неприятного в еженедельной мессе.


Клойстер монастыря Св. Гонсалу

Но религия, в том числе католическая — это не только службы в церкви. Церковь Святого Гонсалу занимает центральное место в Амаранте, она отражает солнечный свет и отбрасывает тень и в прямом и в переносном смысле.



Кроме учреждения главного святого покровителя Амаранте ландшафт города украшают и облагораживают уже упомянутая церковь Св. Доминго, а также вот эта маленькая, белая, кажется, сделанная из фарфора церковь Св. Педро.



В большинство церквей Португалии нельзя зайти, когда хочешь. Многие просто закрыты всю неделю и открываются только по воскресеньям для служб, а кое-какие закрыты и между службами. Мне не довелось побывать в двух других церквях Амаранте, но зато церковь Св. Гонсалу была открыта в любой день, когда я наносила визит городу. Поэтому возмещаю недостаток картинок от Св. Педру и Св. Доминго фотографиями из главной церкви.




Несмотря на открывшийся туристский сезон Амаранте — образчик сонного царства. В некоторых кафе можно видеть посетителей, большей частью это местные жители, попивающие кофе и беседующие о жизни. Определить их «местность» так же легко, как и чуждость немногочисленных забредших туристов. И выдает чужаков не только камера, оттягивающая шею.


В Амаранте есть свой писающий мальчик, мимо которого праздный турист не проходит

Суетность не ведома амарантинцам. И, на минуту, оторвавшись от пулеметных очередей непрерывных (никчемных) кадров, оголтелый турист задумывается и проникается чувством зависти к неспешности португальской жизни.


Котика я узнала, он был тут в прошлый раз


А вот собака не спит. Ходят тут всякие...

Прокаленные солнцем улицы, скорее всего, еще пустыннее летом (а я была там в мае). Листья на деревьях раскрываются и опадают, но что-то остается неизменным. Старина, созданная в камне, хотя и ветшает и даже разрушается (как и случилось и не однажды с мостом Св. Гонсалу), все же имеют больше шансов задержаться и в истории, и в реальности, чем воплощенная в дереве.




Несмотря на неторопливость жизни, в Амарате родилось неимоверное количество деятелей, которые оживляли и оживляют все сферы общественной жизни, и не только здесь. Среди них писатели и журналисты, художники и фотографы, ученые и медики, и, наконец, политики.
Родились в Амаранте как минимум три известных футболиста. Я сомневаюсь, что имена писателей, поэтов и художников вызовут у вас радость узнавания (я, увы, не знаю никого из них), но вот эти фамилии должны немедленно нарисовать в памяти знакомые портреты: Делфим (Дельфин) Тейшейра, Рикардо Карвалю и, наконец, мой любимчик, участник чемпионатов Европы и мира с 2000 по 2010 год, игрок Боавишты, Фиорентины, но главным образом Бенфики — Нуну Гомеш.



Впрочем, одного художника стоит назвать. Это Амадеу де Соза-Кардозу. Родился он в 1887 году. После обучения в Высшей школе изящных искусств в Лиссабоне он отправился в Париж, где вращался в артистических и писательских обществах, в частности тесно общался с Гертрудой Стайн и Амедео Модильяни (сразу вспомнился фильм Полночь в Париже).



Позже он сотрудничал в журнале вместе с Фернанду Пессоа, о котором я обязательно расскажу в другом посте, когда бы он не случился. Амадеу де Соза-Кардозу можно отнести к экспрессионистам, хотя, как и подобает человеку творческому, он попробовал себя во многом. Например, в карикатурах. А женился он на дочери Антони Гауди. Тесен мир!
В возрасте всего лишь 30 с небольшим лет художник умер от печально знаменитой испанки. Невежественный человек, я так и не побывала в доме-музее этого художника в Амаранте. Но вы уж не повторите моей ошибки, пожалуйста!



Уже темнеет, пора покинуть Амаранте, который стал таким близким, как только может быть город, в котором ты родился. Или прожил всю жизнь. И даже если судьба больше никогда не вернет меня сюда, в моей памяти всегда будут светиться мягким светом стены церкви Святого Гонсалу, согревать теплом его мостовые, и, как само время, будет течь река Тамега.



Tags: Португалия, путешествия
Subscribe

  • Чтобы детство не кончалось. "Тореадоры из Васюковки"

    Не получается у меня писать сочинения на некоторые темы. Дело в названии. Если «Как ты провел лето» — еще не такое уж плохое название, то все, что…

  • Подруга дней моих суровых

    После затянувшегося периода ничегонеделания в ЖЖ (и не только), пора уже вернуться и начать что-то писать. Не ради восстановления социального…

  • Единство и борьба противоречий

    Чиновники и депутаты сегодняшней России должны гордиться собой: практически любое их высказывание, во-первых, приобретает широкую известность,…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments